Любой турист, куда бы он ни отправился в поисках приключений, хочет запечатлеть на память красоту окружающих его пейзажей или себя (своих друзей) на фоне этих пейзажей. И что бы он ни снимал – горы, море или пустыню, зиму, лето или осень – в кадр почти неизбежно попадет НЕБО.
Небо в кадре – тема сегодняшнего разговора. Предупреждаем, наши советы вряд ли помогут профессиональным фотографам, нагруженным «тоннами» аппаратуры: они и так все знают. Скорее они обращены к «нормальным» туристам. (Спелеологам можно не беспокоиться).

Небо способно придать даже самому банальному кадру определенный драматизм, настроение, динамику. И напротив: скучное молочно-белое небо может убить самый выразительный сюжет.
Для начала следует понять, что при пасмурной погоде небо имеет равномерно-серый цвет и вряд ли будет выглядеть на снимке живописно. Это надо учитывать и не оставлять над пейзажем слишком много пустого пространства. Однако и совсем не включать небо в
кадр было бы неправильно: даже узкая светлая полоска над деревьями придаст кадру некую воздушность.
И не нужно надеяться на последующую обработку картинки в Photoshop. Он, конечно, может многое, но не в состоянии создать изображение там, где его изначально не было.

Здесь выход один. Снимая пейзаж в пасмурную погоду, оставлять небу как можно меньше места.
Совершенно ясная и безоблачная погода – другая крайность и тоже не самая приятная: порой это бывает просто скучно. Конечно, такое небо уже даст какую-то свободу для фантазии при последующей обработке кадра с помощью графического редактора. Небо можно осветлить, затемнить (целиком или градиентно) и даже перекрасить. Оранжевое небо в ясный день может выглядеть весьма забавно.
А вот если по небу плывут облака или приближается грозовая туча, им, безусловно, стоит уделить внимание. Такие пейзажи интересны, даже если в кадре ровное поле или лес. Здесь небу следует отвести больше места. Часто именно оно придает кадру и объем, и настроение.

Цвет неба зависит от времени суток

Самое невыразительное освещение, когда солнце светит вам прямо в макушку (такого, надо сказать, в средней полосе никогда не бывает – просто не снимайте в полдень на экваторе!)
Небо напротив солнца имеет наиболее насыщенный цвет. Но снимать строго по солнцу, то есть в направлении собственной тени, тоже не самый лучший вариант: свет становится «плоским» (сродни свету от вспышки), теряются тени, а с ними и объем.
Поэтому, если позволяет сюжет и это не противоречит вашим творческим замыслам, лучше направить объектив чуть под углом к солнцу, оставив его за спиной.
Не следует включать солнце в кадр, если оно достаточно высоко над горизонтом: никакая оптика не «нарисует» вам солнечный диск, а перепад яркостей между источником света и всем остальным будет просто сумасшедшим.
Нужно следить и за тем, чтобы лучи солнца, даже если оно не в кадре, не попадали непосредственно на линзу объектива. В таких случаях появляются оптические эффекты в виде кружков, прямоугольников и т.д. Все вы наверняка это видели. Чтобы избежать этого, используют бленду, отсекающие лишние лучи. Если бленды нет, ее может заменить ваша же рука, которая отбросит тень на объектив (лучше, конечно, если рядом будет кто-то, кто сможет поработать ассистентом).
Впрочем, иногда подобные блики добавляют выразительности сюжету, но в любом случае кадр надо режиссировать, а не позволять солнцу светить как попало. (Замечу, что в Photoshop есть даже специальный фильтр, lens flare создающий эти эффекты, если их не было в действительности.)

Если все-таки возникла совсем уж «экстремальная» ситуация, вроде съемки лесной опушки, гор, пшеничного поля и т.д. в контровом свете, то за спасение сюжета придется побороться. Одним нажатием кнопки дело не обойдется.
Итак, мы все-таки решили снимать против солнца.
Перепад яркостей между небом и землей составит минимум 5-6 ступеней диафрагмы, а это никак не укладывается в фотографическую широту матрицы.
Как бы мы ни изменяли экспозицию, неизбежно что-то пострадает: либо лес (земля) будет черным при проработанном небе, либо будут хорошо различимы деревья на абсолютно белом фоне.
Надо отметить, что цифровая матрица, в отличие от старой доброй пленки, более критично относится к переэкспозиции (то есть к слишком светлым участкам). Если с цветной негативной пленки можно было «вытянуть» изображение даже при переэкспозиции в три ступени, то в «цифровом» случае на столь светлых участках не будет вообще ничего.

Запомним: при съемке на «цифру» «пересвет» встречается чаще, чем при съемке на пленку.

Здесь спасет ситуацию только нейтрально-серый градиентный светофильтр (фильтр, плотность которого плавно меняется от одного края к другому – естественно, сверху вниз, а не слева направо ). Верхняя часть такого фильтра, окрашенная в серый цвет, никак не влияет на цветопередачу, но ослабляет освещенность и таким образом снижает перепад яркости между небом и землей*.

Такой несложный предмет способен выручить в самых тяжелых ситуациях, но рискну предположить, что не каждый турист станет тащить с собой еще одну стекляшку, которая к тому же стоит денег. Это совет, скорее, для обладателей
«зеркалок» (если уж нашлось место для тяжелой камеры, то карман для фильтра, разумеется, найдется).

Если все-таки не хочется (или нет возможности) связываться с фильтром, то остается только компьютерный способ решения проблемы: снять сюжет с тремя (минимум) разными экспозициями и потом в графическом редакторе из трех кадров составить один. И тогда диапазон яркостей будет фантастическим и картинка приобретет сказочный вид. Не забывайте, что для такой съемки потребуется штатив или что-то его заменяющее, например плоский камень, куда можно установить камеру, чтобы не сместить ее при съемке дублей.
К слову, в последней версии Photoshop CS2 реализована специальная функция HDR , которая позволяет совмещать кадры достаточно просто.

Но это несколько выходит за рамки нашей темы. Photoshop предоставляет огромную свободу действий для любителей поработать над изображением, Однако далеко не всегда это идет на пользу. Мне кажется, что чем меньше заметно на окончательном отпечатке вмешательство компьютера, тем лучше.
Наша задача чисто оптическими средствами свести к минимуму последующее компьютерное вторжение.
Похожие проблемы часто возникают при попытке снять портрет человека на фоне романтического заката: источник света находится за его спиной, вместо лица получается лишь силуэт на фоне неба, Здесь также не спасет подбор экспозиции. Что-то непременно выйдет за физические возможности матрицы.
Нам на помощь может прийти вспышка. Подсветив лицо, мы снизим перепад яркости в кадре.

Но и тут не все так просто. В этом случае важно соблюсти баланс освещенности лица и неба. В каких-то случаях лучше ввести коррекцию по вспышке на -1 (минус одну) ступень, чтобы не пересветить лицо и не получить белый блин на фоне красивого неба. Ситуация эта сложная, не решаемая на глазок, и лучше довериться автоматике камеры, поставив ее в режим «Р» (Program) или «ночной портрет».
Возможно, понадобится включить режим принудительного срабатывания вспышки: электроника камеры может и не дать команды на ее включение, ведь, «по мнению камеры», средняя освещенность кадра вполне достаточна…
Не стоит забывать и о том, что встроенные вспышки – даже в зеркальных камерах – имеют небольшую мощность и, как следствие, ограниченный радиус действия (не более 3-4 м). Таким образом, попытки подсветить объект, находящийся вдалеке, обречены на провал.

Совсем иной жанр – съемка силуэта на закате. такой кадр требует осмысленной постановки. не стоит выдавать неудавшийся портрет за концепцию: вы вряд ли поставите лицом к себе, если хотите снять красивый силуэт.
Закаты и рассветы – самый благодарный объект для съемки. этой теме нужно было бы посвятить отдельную статью.
Солнце, находящиеся низко над горизонтом, куда менее яркое, чем в полдень. и вот здесь вполне уместно ввести его в кадр. хорошая оптика способна воспроизвести солнечный диск, и облака вокруг, и то, что под ними: разница в освещенности будет хоть и значительной, но не такой, как днем.
В этой ситуации неб остановится главными действующими лицом в кадре, поэтому не нужно боятся отвести ему большую часть снимка.
красивое небо само по себе способно увлечь фотографа настолько, что он может забыть, что под ним находится еще что-то. не следует терять голову и совсем ничего больше не брать в кадр, так мы в лучшем случае получим рабочий материал для сотрудников гидрометеослужбы. включите в кадр что-нибудь, привязывающее небо к земле, и кадр сразу обретет равновесие и смысл.

Прекрасно, если под закатным небом есть вода – море, река… да хоть приличных размеров лужа. Водная поверхность, работая у нас в кадре зеркалом, отразит небесную красоту, чем улучшит нижнюю (темную, как правило) часть кадра. А если водная поверхность спокойная и гладкая, то отраженное в ней небо до такой степени будет похоже на оригинал, что, разглядывая отпечаток, вполне можно будет перепутать верх и низ.
Совет: при съемке вечернего неба не забывайте об особенностях замера экспозиции вашей камерой, В большинстве не самых «продвинутых» фотоаппаратов происходит так называемый интегральный замер освещенности, когда камера
усредняет значение освещенности всего кадра, либо центрально-взвешенный, когда камера, замеряя освещенность всего кадра, ориентируется в основном на его центральную часть, обозначенную, как правило, в видоискателе кружком.

Если вы снимаете низкое солнце (то есть достаточно ярким объект), то камера будет пытаться «нарисовать» солнечный диск, уводя в «тень» (в область недодержек) все вокруг, и мы, возможно, получим изображение «апельсина на черном фоне». И наоборот, если в кадре солнца нет (оно уже за горизонтом), а половину занимает темный лес, то она попытается «вытащить» именно лес, увеличит экспозицию, и небо станет светло-блеклым.
Здесь камере нужно «объяснить», что главным у нас является именно небо: включите больше неба в кадр либо введите коррекцию по экспозиции на одну-полторы ступени в сторону недодержки, (Если, конечно, вы счастливый обладатель камеры, в которой эти функции реализованы.)

Можно посоветовать и вовсе отключить ручной режим («М» – manual) и попытаться самостоятельно подобрать параметры экспозиции – диафрагму и выдержку, Благо, можно сразу на дисплее увидеть результат и ввести коррективы. Но это совет для тех, кому не лень потратить лишнее время на изучение возможностей своего аппарата, а заодно и своих – как фотографа.
Увы, обладатели пленочных камер лишены удовольствия сразу видеть результат своей работы, и им остается только не жалеть пленку, делая несколько дублей одного сюжета с разной экспозицией.

Снимающим на «цифру» также можно посоветовать поэкспериментировать с различными установками баланса белого WB) – снять один сюжет с разными настройками, скажем «дневной свет», «лампа накаливания», «облачная погода», и посмотреть, как изменится оттенок неба.
Впрочем, улучшить картинку, созданную самой природой, врядли сможет даже самая «навороченная» камера.
К слову сказать, небо на рассвете отличается от закатного, Заметна разница в тонах, в атмосфере нет еще дневной пыльной взвеси, а поднимающийся утренний туман или роса на траве добавят кадру романтизма. Постарайтесь проснуться вовремя!

Фото материалы к статье.